1999 ，迎向千禧年的前夕，巴黎時尚力求 突破走向脫胎換骨的新生階段，任職於倫敦投資銀行的 Francesca Bellettini 正考慮跳槽換工作，伸出橄欖枝的是 Prada 集團大家長 Patrizio Bertelli ，時尚產業充滿魅力但薪水卻只有現職的一半，她向總是指引明燈的父親請益，「才 29 歲就要為錢工作也太早，儘管作妳喜歡的吧!」父親一言醒世， Francesca Bellettini 因而開啟時尚敲磚門，從此一路向上。近 20 年 後的今天，她執掌開雲集團 (Kering Group) 旗下獲利第二大品牌 Saint Laurent ，連續 7 年保持 20% 以上的年增長率，是當前精品行業 10 億歐元俱樂部中唯一的女性 CEO 。
風華再造 先從清晰品牌定位開始
從 Prada 、 Helmut Lang 、 Gucci 到 Bottega Veneta ， Francesca Bellettini 資歷完整，冷靜自信作風享有盛名，但這位義大利女士並不是法國老牌「典型」首選，不做頭髮造型、不擦睫毛膏、不上粉底，也不會說法語，更別說懂得巴黎上流社會潛規則，伯樂 Kering 集團掌門人 François-Henri Pinault 卻看出她眼底的晶亮火花，欽點 Francesca Bellettini 在 2013 年扛起重責。「我知道她擁有符合這份工作需求的特質:第一，全力以赴衝刺目標沒有任何保留的堅強性格;其二，迅速理解成就此世家特別之處並支持的能力，而且她的確在 Saint Laurent 歷史重要一刻展現高度適應力。」 François-Henri Pinault 告訴 《The New York Times》 。
當時的 Saint Laurent 正處於存續關鍵。曾經主宰巴黎時尚圈的品牌，在 Yves Saint Laurent 大師告別舞台之後光輝不再，幾次設計大位更弦易轍並未創造驚喜，反而在此反覆拉扯過程中失去本色，隨著科技進化、消費世代板塊變動，處境越來越嚴峻，直到前設計總監 Hedi Slimane 以中興姿態重返世家，帶來了契機。 Hedi Slimane 強勢出手大破大立，歸零後再造，為叛逆前衛的 Saint Laurent 精神重新披上一層搖滾頹廢卻又神秘撩人的外衣，從設計到形象視覺，全面煥新的創意面貌像是興奮劑，刺激著市場神經，帶來關注和話題熱度。
貫徹平衡之道
自 2009 年以來的精品產業大震盪，讓許多品牌飽受衝擊， Francesca Bellettini 認為 Saint Laurent 逆勢向前，關鍵在於「平衡成長」，這樣的哲學也應證了其一直以來的價值精神。「 Saint Laurent 永遠不會向任何一 端傾斜，不會傾斜至某個產品類別或是某種銷售管道， 因為我們確實篤信『平衡』。這是品牌 DNA 的一部分。
我們是一家法國時裝屋。我們是唯一在男裝和女裝都很切題的法國時裝屋。自創辦以來， Yves Saint Laurent 先生就發現，沒有什麼比男人與女人身穿同樣的衣服更加非凡的事。重點就是，男性與女性都同樣重要。」她向 《BoF》 闡釋想法，並非所有時裝屋都具備這樣的條件甚或是優勢，但如何發揮實踐， Francesca Bellettini 運籌帷幄，決勝千里。
「 Yves Saint Laurent 先生當年的成功如今引導著方向，就是帶回了那種酷感、輕鬆感和新鮮感，不僅是給 Saint Laurent 這個公司，而是全產業。這也給那些不光光是談『產品內容』的品牌一些勇氣，產品內容在我看來，是人們進行奢侈品購物時理應得到的東西;品牌 帶回的應該是樂趣，那些你想每天都穿的衣服、那些讓你快樂的衣服，才會讓你看起來更年輕，看起來更加開心、更加成功。」她在訪談中直言，重新出發的 Saint Laurent 以多元化組合帶來風格興味，從入門款式到收藏級珍品均有，適合不同穿著場合與美學觀點，既有引 領潮流的新 High Fashion ，也沒忽略歷時不墜的現代經典，而且人們不會只因為某樣單品前來，而是願意花上時間好好瀏覽挑選。
同時， Francesca Bellettini 在意與消費者互動的管道，直銷、零售與線上平台全渠道併行，並且講究各地理層面、在地與觀光消費的體驗細節，對應至實際數字， Saint Laurent 精準作到平衡，歐洲、美國、日本與中國四大戰場各佔全體銷售 15∼20% 比重，且都在持續增長，她更維持戰略彈性，當機立斷關閉盈利表現不佳的店鋪，開放心胸等待時機，將眼光放在有意義的潛力目標。
開放心胸培養創造力文化
思路清晰的她像是鴨子划水，無形中發揮力量，舞台之上， Francesca Bellettini 給予創意設計完全的自由與信任，「我們所做的最重要的事情，是建立一種文化，培養創造力，它必須是品牌的中心。」她不只一次向媒體表示，深信「現代感」來自於創意的自我表達， 大師打開了高級時裝沙龍的大門，解放並賦予時尚權力，時至今日， Saint Laurent 要讓這樣的「叛逆」更有關連性和意義。
正因建立了文化，即使在 Hedi Slimane 選擇離開之後， Saint Laurent 並沒有就此失聲，反倒更堅定地傳遞信念。 Francesca Bellettini 幾乎是沒有任何懸念就決定邀請 Anthony Vaccarello 接任創意總監( Anthony Vaccarello 是她唯一面試的人選)，她對《周末畫報》 說:「 Anthony Vaccarello 有自己的願景和身份，他正在用自己的語言把品牌帶到下一個層次，在尊重它的 DNA 的同時，把它帶入未來。他的努力已經產生了卓越的反應和結果。」他們相互信任成為夥伴，2017 年春夏系列 Anthony Vaccarello 的首場發表，專注於設計而非造型，他向大師的經典之作輕輕眨眨眼，蕾絲、豹紋、中性吸菸裝，用寫意工藝裁剪出不造作性感，烙下了自我印記。最新 2019 春夏男裝秀，精妙的細節處理帶來熟悉感，幾個特別由女性 Model 展示的男裝造型，則突顯全新視角，柔焦後的風格，多了開放想像。
挑戰更多可能
「你可以開始期待的，是一種演變。品牌已經建立好了，時裝密碼譜寫地成熟完善，品牌 DNA 也已經清清楚楚寫好了。」 Francesca Bellettini 不懼怕承擔風險，只要釐清現況未來，握穩舵向，樂見其成，她在 2017 年繳出一張漂亮成績單，銷售額達到 15.01 億歐元，營業利潤同比增長 40.4%，2018 上半年成長力道依然不減。精品市場競爭依舊熱烈，挑戰仍接踵而至，放眼今年，Saint Laurent 除了繼續提高現有零售和行銷效能，也積極在亞太地區擴大布局，年初入駐了京東開發的精品平台 Toplife ，今年底也將與 Farfetch 展開合作。面向明日，這位目光清澈的 CEO 早已預視美好:「我們已經感受到我們已經實現的，但我期盼的是還會有更多美好的未來將會到來。」