今年 1 月初，法国精品龙头 LVMH 集团（ Moët Hennessy Louis Vuitton ）宣布完成对美国珠宝商 Ti any & Co. 的并购案，最终以 158 亿美元（约 4,600 亿台币）的价格成功完成了这个一波三折的交易案。 2019 年的 11 月，LVMH 提出以每股 135 美元、总收购金额 162 亿美元的天价收购 Tiff any，但不料遇上疫情冲击，导致全球精品珠宝销量大跌，因此二度延后交易，之后更闹上法院上互告。僵局转机则是最后双方都同意降价，以较原先每股 135 美元的收购价下调 2.6% 至 131.5 美元，才使这场充满戏剧性的跨国并购案画下句点。虽然 LVMH 成功让 Ti any 妥协降价，但去年 Tiff any 前 3 季的营收从前年的 30 亿美金大跌近四分之一至 23 亿美金，仅仅 2.6% 的小幅降价能弥补过去一年业绩的大幅衰退吗？还是LVMH 看到了疫情后精品的爆发性消费需求？
金字塔顶端的量身客制化消费
受疫情影响，全球个人奢华精品市场在去年受到严重冲击，消费总额从前年的 2,810 亿欧元年减至两成至 2,170 亿欧元，大幅退回了 2014 年的水平。如果加上名车、名酒、游艇、私人飞机、顶级度假酒店等的奢侈品和体验式消费，全球奢侈品消费市场规模去年也年减两成左右至 1 兆欧元。
但除了许多大家耳熟能详如爱马仕（ Hermès ）、香奈儿（ Channel ）、古驰（ Gucci ）等国际高端精品品牌以外，许多主打低调奢华，专攻金字塔顶端层峰人士的小众品牌却在疫情中逆势扩点。
以 2020 年 11 月在全球疫情未艾之时，首度进军台湾市场的义大利顶级绅士男装品牌的「 Stefano Ricci 」为例：这个 1972 年在义大利佛罗伦斯（ Florence ）一个制衣工厂角落起家的私人家族品牌已成为全球首屈一指的绅士奢华品代表之一。 Stefano Ricci 的一条 18K 金，带上镶嵌着 14.6 克拉钻石的鳄鱼皮皮带就要价将近 4 百万台币，最平价的领带一条也要 200 欧元。创办人 Stefano Ricci 年轻时以丝质领带起家，选用义大利制造的高级丝绸面料，专注打造一般男装设计师视为配角的领带。他的作品在男装指标 Pitti Uomo 展会上初露锋芒，并获得知名的英国哈洛德百货（ Harrods ）、美国尼曼百货（ Neiman Marcus ）的青睐，开启了他的设计师之路。之后，他将设计产品推展至衬衫、西装、皮件、香水、手表、水晶雕刻器皿等，曾数次在美国著名的奢侈品杂志「罗伯特报告」（ Robb Report ）于全球高端消费品的「 Best of the Best 」的评比中，获得奢华领带第一位、袖扣第一位、男装衬衫第二位以及男装西服第四位的奖项。
Stefano Ricci 的品牌核心就是为每位层峰人士量身客制（ bespoke ）的低调奢华，义大利政府更是将 Stefano Ricci 的产品当作外交国家级政要间的馈赠礼品。在「奢华」两字逐渐成为不少品牌浮滥使用的形容词之后，Stefano Ricci 以钻石、铂金、丝绸、鳄鱼皮等昂贵珍稀的材质，以义大利职人的工艺为客户手工打造富含奢华元素的客制时尚。
在竞争激烈的奢华精品界中，义大利不只有 Stefano Ricci 这个品牌在金字塔顶端的层峰消费占有一席之地，英国品牌咨询机构「 Brand Finance 」统计去年全世界前 50 名最有价值的奢侈品品牌中，义大利就以 15 个品牌领先全球，拥有众多大型精品集团的法国则以 12 个品牌排名第二。义大利深厚的人文历史、多元的设计风格、鼓励个人特质的创造性和艺术性，加上成功的市场行销和政府的大力推动，使得义大利从 80 年代起便造就了许多才华洋溢的设计师。其他顶级客制服饰如从拿坡里（ Napoli ）起家的 Kiton 便以珍贵婴驼绒毛为材料和成衣西装制程中超过 50 次的手工熨烫，深获全球政商名流的青睐。虽然一套订做西装要价可超过 5 万美金，但 27 道纯手工全订制工法打造的西装在创办 60 多年后仍历久不衰，每年都在全球最昂贵的西装排名中名列前茅。
以量身客制（ Bespoke ）在奢华品界中一枝独秀的不只是历史悠久的老品牌，千禧年世代（ Millennial ）靠着对品质的执着和严谨的匠心精神也能快速崛起。原本是金融业和咨询顾问出身的英国年轻设计师 Wil Whiting 因为找不到适合自己白领工作的衬衫，便自己从学徒开始学习手工裁缝。在 18 个月的训练之后，他从 2015 年开始便独立为客户制作客制衬衫。他所有的衬衫每一英寸（ 2.54 公分）都要用上 22 到 28 针，每一件衬衫至少要花上 12 小时以上精心制作，是一般规模较大的西服店 4 到 6 倍的制作时间。现在他所有衬衫要价都从 5 百英镑起跳，纯手工缝制的作品更则是价值不菲，用顶级羊绒手工制作的夹克每件更要 2 千英镑以上。
相对于一般大型精品集团在疫情中面临业绩衰退的困境，这些专为金字塔顶端消费客层量身订制的奢侈精品业者反而逆势成长。根据美国皮尤研究中心（ Pew Research Center ）在 2021 年 3 月初做的研究调查显示，有 4 成的高收入美国人的财务状况在疫情中反较一年前更好，高收入族群中有 8 成表示他们财务状况非常健全。可见虽然疫情对一般中产或低收入阶层有相当的冲击，但高资产族群反在热钱泛滥中的环境愈加富有，他们对这些专为他们量身订制的奢侈精品需要也因此有增无减。
中国：未来全球最大的奢侈品市场
相对于去年全球奢华精品市场的大幅衰退，与高资产群族消费力道逆势一同成长的是中国对于奢侈品势不可挡的强劲需求。受疫情影响以及出国旅游限制，去年中国奢侈品市场在经历年初的疲软之后，全年反而出现年增 48% 的爆发性成长，奢侈品整体消费达到近人民币 3,460 亿元。中国在全球奢侈品消费市场的市占率也在短短一年之内从前年的 11% 倍增至去年的 20%，贝恩策略顾问（Bain & Company）预估中国可望在 2025 年一举取代美国（美国去年市占率 28%），成为全球最大的奢侈品消费市场。
中国奢侈品消费的爆发并非只是去年受惠海外旅游限制的单一偶发现象，近年来长期支持中国奢侈品需求有三大要素：(1)消费回流：从 2015 年随着进口关税下调、对灰色市场加强管控以及境内外价差缩小，越来越多的中国消费者选择在境内购买奢侈品。受到出国限制，去年中国国内市场占中国消费者在全球的奢侈品消费比重中高达 70% 至75%，创下历史新高。即便在疫情过去，人民能自由出国后，这个趋势仍会持续。 (2)新世代消费族群：中国的千禧世代以及生于 1995 后的 Z 世代消费者已成为中国奢侈品消费市场的主力。他们更强调「追求时尚」是购买奢侈品的理由，也更偏好个人化，客制化的奢华精品。看好中国市场的长期发展，有远见的顶级客制品牌如 Stefano Ricci 早在 90 年代初就在上海开设全球首家直营门市店。中国千禧世代对这些富含奢华元素和个人特质的精品消费只会有增无减。 (3)电商消费：中国的奢侈品销售额的线上渗透率已从 2019 年的 13% 增长到去年的 23%，整体线上渠道销售金额成长 150%，电商的普及会持续带动网路上的精品消费。另外受惠于疫情影响，已经提供免税购物服务多年的海南岛市场去年前 10 个月的免税销售额年增 98%，达到 210 亿元人民币。虽然疫苗已在全球大规模施打，但全球海外旅游在短期之内仍难以回复，因此，大部分奢侈品品牌认为，2021 年中国市场仍将持续以 30% 的年增率成长。贝恩策略顾问预估在众多因素的支持下，中国奢侈精品市场在今后 5 年内将以每年两成以上的年增率快速成长。
新冠疫情彻底改变了大众的消费方式，也为全球精品业者带来前所未有的挑战。越来越多的大型品牌业者在线上提供客户数位化的虚拟体验或是在实体店面里结合餐饮或电影等其他元素举办主题式消费，但可预见是原本低调小众的客制奢华精品将逐渐成为未来时尚市场的新焦点。