在傳統認知裡，成就威士忌風味的，除了原料大麥跟水、蒸餾過程、使用的酒桶類型、酒窖位置與氣候之外，就是時間了。放在各種木桶裡陳年的酒液，每年會因為木桶毛細孔的呼吸，而揮發掉一定的比例，於是這揮發掉的現象就有了天使税（Angel's Share）之稱。酒液揮發的比例當然也會隨著不同地區氣候的炎熱或涼爽、潮濕或乾燥而有所不同：例如蘇格蘭平均每年揮發掉大約2%，台灣因為氣候炎熱潮濕，可以達到 8~10%，而日本則大約在 4~5%。木桶裡的生命之水若每年以 2~8% 的比例減少，年份愈高，剩下的酒液當然也愈少，價錢也就愈高了。
年分愈久 風味愈醇厚
當然年份高是否等於風味佳？其實也有兩派說法，擁護高年份者認為經過陳釀的時間愈久、天使税繳得愈多，木桶裡的酒體當然更為醇厚。這一派多會追求高年份的單桶原酒，甚至能包下酒廠的某一桶酒，原桶裝瓶、珍稀限量，屬於喜歡追求獨一無二、珍藏風味的老饕酒客心頭好。另一派認為威士忌的精髓在於調和的藝術，即使是高年份酒款，也得經過調和工藝師的味覺品測，讓高年份酒款也達到風味平衡、獨特、絕佳適口的品質，這有職人的技藝介入其中，而更顯出人文的珍貴。這一派認為高年份是種迷思，講究酒的最佳風味不一定要追求高年份，反而在不受標示限制下，無年份也能調和出風味絕美的威士忌。
至於對經營者來說，高年份代表著高消耗與高風險，為了維持品質，必得隨時監控酒液在木桶中的熟成狀態，有些高年份木桶裡的酒可能更適合拿來調和，是風味特質的差異，也就是經營者定位並製造出某個酒款的風格、找到喜愛這個風格的顧客，如此而已。
不過若有機會品飲到高年份的威士忌，千萬要好好把握機會。台灣曾經分配到兩瓶來自蘇格蘭傳奇酒廠「慕赫」的 47 年單桶原酒，每瓶售價高達 40 萬元，竟被瞬間秒殺，而這支酒當年在新加坡也以 5 萬新加坡幣（折合台幣 102 萬）的拍賣價格售出，令慕赫酒廠的高年份威士忌被全世界藏家評選為「全世界最值得收藏的威士忌前 30 名」。但風味如何？恐怕只有幸運搶標的藏家知道了。不過慕赫也有推出再年輕一些的酒款：32 年以及 20 年的單桶原酒，較容易入手的 20 年單桶原酒，風格有乾果、雪松、皮革、菸草的北方調性，令人想起北方的厚雪冬季、木屋裡的火爐與柴火頓時迸亮的溫暖感覺。
年份在 30 年上下的，還有蘇格登的時光協奏曲系列，使用已經在美國橡木桶新桶陳釀 12 年的基礎原酒，再融入波本桶、PX Oloroso 雪莉風味桶熟成 26 年，是二次過桶熟成技術，在時間的元素中又添上過桶介入，而釀造出迥異於一桶到底的老酒風格，也在風味上增添不同木桶的複雜層次。
融入台灣風味的調和工藝
皇家禮炮每年都推出新款的「皇家禮炮 21 年」，已成皇家禮炮的品牌經典，並且在每一次推出的系列酒款中都能饒富新意。例如馬球系列第四代的阿根廷馬球限量版，就以釀過阿根廷馬爾貝克（Malbec）紅酒的橡木桶作為陳釀桶，以彰顯馬爾貝克紅酒的深色漿果氣息。而王者之鑽則用罕見的高年份穀物威士忌做調和，同時選用已經關廠的鄧巴頓蘇格蘭酒廠陳釀超過 21 年的酒，比單純使用麥芽還要來得複雜，也更凸顯首席調酒師的調和工藝。另外也還有特地為台灣 DNA 打造的皇家禮炮 23 年，將龍眼乾、芒果、東方美人茶香等台灣人較熟悉的風味輪，呈現在世人的舌尖。
最後，我們也不要忽略常見的調和威士忌品牌的高年份功力。「JOHNNIE WALKER XR 21」算是古老配方的復刻版，用酒廠家族第三代傳人當年的親筆手稿，從不同威士忌酒廠中選擇熟成21年以上的威士忌原酒來做調和，其中也有不少酒廠已經停產或關廠，而這配方與風味，正是當年貴族皇室喜愛的窖藏精髓，平衡的香草與蜂蜜香氣、活潑的果香，都賦予這款高年份的穀物調和威士忌討喜的成熟餘韻。