被称为「时尚界拿破仑」 LVMH 的总裁贝尔纳 ‧ 阿尔诺 ( Bernard Arnault ) 又一次震撼市场的并购。 2019 年 11 月 25 日，LVMH 宣布以每股 135 美元，现金 162 亿美元，约合新台币 4,900 亿元，146 亿欧元，收购拥有 182 年历史，以蓝色珠宝盒闻名的美国顶级珠宝品牌蒂芬妮 ( Ti ffany & Co. ) ，是集团史上交易金额最高的并购案，LVMH 也将发债筹措这桩并购案的财源。消息公布后，LVMH 股价上涨 1.6% 来到 400.6 欧元，市值高达 2,025 亿欧元。蒂芬妮股价也上涨 6% 来到 133.5 美元。蒂芬妮一年营收约 40 亿欧元，超过 40% 来自亚洲市场，中国就占 17% 营收。迎娶蒂芬妮，让 LVMH 在珠宝、手表等硬奢侈品领域的营业额随即翻上一倍来到 80 亿欧元，和每年硬奢侈品营业额约 100 亿欧元的龙头瑞士历峰集团 ( Richemont ) 的距离大幅缩小，也就是顶级珠宝品牌卡地亚 ( Cartier ) 及梵克雅宝 ( Van Cleef & Arpels ) 的母公司。 LVMH 可也借蒂芬妮拓展中国市场。另一方面，蒂芬妮近年面临品牌老化，营收成长停滞等困境。为了拉拢年轻客群，Tiff any 还在纽约及香港尖沙咀开设 The Ti ffany Blue Box Café 。不过，公司营运仍未有明显改善。 2014 至 2018 年营收复合成长率只有 0.9%，2019 年前 3 季更下滑 2%。 LVMH 的丰沛资源以及全球化布局，也有助于蒂芬妮提升市场竞争力。这个交易对于双方来说，无疑是一笔双赢的好交易。
「并购」是发展关键字
LVMH 集团的成长史，其实就是总裁阿尔诺一路在奢侈品产业攻城掠地的并购史。全名为 Moët Hennessy Louis Vuitton 的 LVMH 其实成立至今只有短短 32 年。最初是由 3 个欧洲百年品牌合并成立，分别是 1743 年成立的酩悦香槟 ( Moët & Chandon )，1765 年成立的法国知名的白兰地品牌轩尼诗 ( Hennessy )，以及 1954 年创立，以贩售旅行箱起家的路易威登 ( Louis Vuitton )。酩悦香槟和轩尼诗先是在 1971 年合并，而后在 1987 年 6 月和路易威登合并。
当时才 39 岁的阿尔诺刚在奢侈品产业崭露头角。阿尔诺出身于建筑世家，在一次美国商务旅行中和计程车司机聊天时，发现司机虽对法国毫无了解，却知道迪奥 ( Dior )，让他觉得奢侈品产业深具潜力。因此当 1984 年当迪奥母公司纺织企业 Boussac 破产出售时，阿尔诺抓紧机会，将自家企业全数抵押，大胆的「蛇吞象」吃下 Boussac。收购后，阿尔诺抛售迪奥以外的绝大部分资产，再破格启用义大利设计师费雷 ( Gianfranco Ferré )，在 3 年内就成功的让迪奥起死回生。紧接着，他将目光投向 LVMH。当时 LVMH 两大家族，代表路易威登的 Racamier 家族及代表酩悦 - 轩尼诗的 Chevalier 家族为了争取公司主导权，闹得不可开休。阿尔诺此时分别向两方释出结盟意愿，私底下却趁着 1987 年 10 月全球股灾时，以极低的价位在市场大量收购 LVMH 的股票。最终阿尔诺在 1989 年 1 月以持股 43% 的第一大股东成为集团主席。两大家族引狼入室，最终黯然地将家族企业拱手让人。
在阿尔诺的统领下，LVMH 持续四处攻城掠地，至今已经进行的超过 60 次并购，掌控 75 家品牌，从法国奢华代表品牌纪梵希 ( Givenchy )，西班牙的皮件品牌罗威 (Loewe )，义大利的宝格丽( Bulgari )，以及德国知名行李箱 RIMOWA 。不单是这些历史悠久的大品牌，只要是品质顶尖，有发展潜力的品牌， LVMH 通通都收入麾下。例如，专以顶级喀什米尔羊绒生产时装的义大利品牌 Loro Piana ，以及第一个到巴黎发展的亚洲设计师高田贤三的品牌 Kenzo 。除了时装， LVMH 还切入通路领域，最著名的就是在 1997 年近 26 亿美元高价收购全球最大免税品集团 DFS 。 2018 年集团营收达 468 亿欧元，净利高达约 100 亿欧元。
低点入手，大胆转型
阿尔诺被媒体称为「穿着喀什米尔的狼」，并购手段激进。他常是趁着家族企业内部爆发斗争或是在经济颓势时趁虚而入，收购成本相对低廉，并以铁血手腕大力整顿财务、人事、生产线、销售通路。在 1984 年入主迪奥时，不顾原先对法国政府的承诺，大砍超过一半员工。 1996 年收购 Celine 时也是一口气将价值约 1.5 亿美元的库存全数销毁，并关掉美国所有店面。
另一方面，阿尔诺也大胆启用新锐设计师，并给予充分的设计及管理自由，为旗下品牌注入新的火花。最让人津津乐道的就是他在 1999 年为路易威登这个守旧的百年品牌找来当时才 30 岁出头的纽约前卫设计师 Marc Jacobs 来担任创意总监，将当代艺术融入奢侈品设计，改变了奢侈品产业与大众文化间壁垒分明的局面，还将业务延伸至服饰、皮鞋和配件，让老品牌再度展现新的活力。
拓展版图的脚步绝不停歇
阿尔诺曾在英国金融时报访问中说「我一直都喜欢当第一名」。不过，LVMH 虽在皮件、配饰等软奢侈品领域稳居龙头，2018 年营业额 185 亿欧元，贡献集团近 4 成营收及 6 成获利。但 LVMH 在硬奢侈品领域仍属弱势，旗下能算得上是顶级品牌只有宝格丽，以及新并购的蒂芬妮，其余品牌宇舶表 ( Hublot )、泰格豪雅 ( Tag Heuer ) 只能算是中低端奢侈品牌。就算包含蒂芬妮，每年硬奢侈品营业额仍比龙头历峰集团少了约 20%。
而且硬奢侈品领域成长潜力大，研调机构 Zion Market Research 预估 2019 至 2026 年复合成长率达 10.6%，拥有 Gucci 的开云集团 ( Kering )、普拉达 ( Prada )、亚曼尼 ( Giorgio Armani ) 近年也纷纷扩张旗下珠宝业务。 LVMH 或有可能再透过并购来提高地位。 2019 年初曾有传言 LVMH 有意入主顶级腕表百达翡丽 ( Patek Philippe SA )，估值约在 80～90 亿欧元。百达翡丽是目前瑞士少数仍由家族掌控的腕表企业，以其市场地位以及年营业额约 13～15 亿欧元，正好可以补足 LVMH 在硬奢侈品市场的短缺。
当然，阿尔诺最想要镶嵌在 LVMH 上的宝石莫过于爱马仕 ( Hermès ) 以及香奈儿 ( Chanel )。阿尔诺曾在 2010 年对爱马仕出手却铩羽而归，双方的诉讼战直到 2014 年才和解落幕，法国市场监管机构还对 LVMH 及相关企业下了 5 年内不得收购爱马仕股权的禁令。目前阿尔诺仍持有爱马仕 8.5% 股权，随着禁令已在 2019 年 9 月解除，说不定会卷土重来，再次对爱马仕出手。而年营收约 100 亿欧元的香奈儿据传也是阿尔诺最想收入麾下的品牌。但香奈儿超过 50% 的股权紧握在 Wertheimer 家族，并依循爱马仕将股权锁在家族控股公司中，并购难度大增。不过，资本市场瞬息万变，或许真有那么一天，阿尔诺真能摘下他心目中那两颗最闪亮的星星。