2016 年末，GUCCI CEO Marco Bizzarri 在英国时装协会（The British Fashion Council）举办的时装大奖典礼上，获颁国际商业领袖荣耀，成为此新奖项设立以来的第一位得主。奖项设立目的在于表彰在时尚界上中滋养并激励设计人才，继而拥有创意和生意巨大成功的领导者。
「在这被创意淹没的产业，如何能领航通过暴风和巨石，尊重想法并将之嵌入商业策略里，对当今时尚至为重要。」著名时尚媒体人Tim Blanks 撰述国际商业领袖获奖条件时写道。今日时尚正航在恶水（Troubled Water）之上，时局艰难且停滞，Marco Bizzarri 当仁不让以身躯为桥，让远大梦想启程，驶向光芒时代。
作为功勋彪炳的舵手，Marco Bizzarri 在 GUCCI 母公司 Kering 集团表现可谓一帆风顺。早年主理 Stella McCartney，以全球战略性发展，一手将之推向高峰；转任 GUCCI 前，才在 Bottega Veneta 交出从 400 万欧元倍增至 10 亿的惊人业绩。 2015 年初被指派执掌 GUCCI，面对却是手上全无好牌的窘局。
自信一搏 华丽转身
原创意总监 Frida Giannini 在当季时装秀发布前闪电离职，时任 CEO 的夫婿同进退，品牌最重要的两个脑袋悬空，更别说这个占 Kering 集团过半业务额、拥有 96 年历史的精品世家销售委靡不振。 Marco Bizzarri 没有时间犹豫，立刻拟妥名单，思索可共担大业的伙伴。出乎意料之外，他亲自拜访了一直位居幕后的 Alessandro Michele，经过 3 小时开诚长谈，这位隐于 GUCCI 创意团队超过 10 年的救世主终于现身。 Marco Bizzarri 所看重的是现代化视野及颠覆能量，并且非凭空想像，而能立基于对品牌设计深厚的理解，将自身才华转化为新识别。 「Marco Bizzarri 一直告诉我不用担心钱的事，尽管做自己想做的设计。所以我觉得自己根本豁出去了，因为我毁了任何一件原有的规则。」Alessandro Michele 接受媒体采访回忆起当时情状。
没有任何推迟，5 天之后，2015-16 秋冬女装系列在米兰亮相。以打破时尚史上最短服装秀创作时间的气势，宣告 GUCCI 华丽转身。事实上，当 Frida Giannini 离开之际， Alessandro Michele 就已紧抓最后一刻翻新男装系列，柔软而华美丝绸取代了既有阳刚形象。不规则的轮廓、印花以及花朵图案则带来 1970 年代风华，青春文艺又有些诡趣的神秘女性，跨越时空走向鼓掌叫好的时尚子民。 「起初的两场秀，我们的想法是别去想商业可行与否，先用极致打出名堂，之后再作调整，毕竟 Alessandro 在 GUCCI 的 12 年里心中早已有计画，我们何须多等？」Marco Bizzarri 回应《WWD》转型历程时如是说。
推動一致的突破性目標
业界以复兴形容 GUCCI 的改变，但是从总舵手眼中看来，这是一场大破大立的创新之战。精品市场成长已到瓶颈，新竞争者借网路民主化积极抢占，巴黎银行证券部奢侈品部门研究主管 Luca Solca 直指核心：「从未购买过奢侈品的新消费者愈来愈少，如今真正驱动该市场的成熟消费者渴望拥有新奇创意，品牌的创意战略因此需要做出重要改变……如今你不能总是靠复兴过去的品牌，必须有突破性的创新。」
水能载舟，亦能覆舟，深具智慧的 Marco Bizzarri 作风明快，手法却十分温柔。他说道：「你需要确保事情在发生，因为任何一个时刻你不做出决策，公司这个链上的人就会被卡住。而这是无法接受的。」CEO 亲自飞往世界各地，与 3,000 多名员工沟通组织的未来和方向，凝聚团队共识。 「我尝试让他们也冒险，让他们参与其中，并接纳其所犯的错误。」
有自由才有新故事
Alessandro Michele 在自由且互信的氛围下施展设计魔法，不循窠臼的奔放创意带来新气象。高级时装不被 Total Look 绑架，各种色彩、形式鲜明，作工精美的单品振奋穿着乐趣，也创造新的认同。 「我认为没有自由，只有规则，是不可能创造新的故事。我在时装这行业做了很多年了，年复一年设计产品才得到这个认识。这杀死了一切，还有市场。……因为人们希望你能提出一种理念，证明你可以创造出一种个人视角……一个品牌需要一种美学，但是还要提出自由的理念，因为当你走上街头，人是随心所欲作自己的事，不存在规则。」把每天工作都视作崭新一日的创意总监认为。
「多样性和包容性是创意设计的根本。我们用高效、开放和创新的方式去工作，始终坚持着这个根本原则。」Marco Bizzarri 非常认同 Alessandro Michele 坚持以创业公司心态出发，把握当下机遇。研讨首个系列上市战略时，两人一致同意应该在全球所有门店同步推出而不是有选择地在部分门店试水温，最后数字证明决策正确。专注于产品经营与管理，驱动时尚与人的情感增温，因此拉升品牌价值。
产品说话 深化情感联系
Marco Bizzarri 采取更具价值的生产销售模式，不追量、减少库存和维持正价销售，宁可让产品在店内停留久一点才下放品牌 Outlet，「这是能提供长久性和持续性的想法，也能够不让忠实顾客们失望。」CEO 说。
品牌旧爱与新欢的热烈回应没让他们失望，自接手之后，短短两年，营收一路逆势长红，今年第一季销售额同比有机增长幅度高达 48.3％，创 20 年以来历史最优，提前达成了税前利润 30％ 的目标，重回 Kering 集团盈利一哥宝座。另一品牌温度调查也显示，编辑报导量远超过广告投放，是时尚热议话题。畅销的 Ace 运动鞋、Princetown 拖鞋、GG Marmont 肩背包、Dionysus 酒神手提包供不应求，还连带带动经典旧品的销售。 Marco Bizzarri 进一步扩大供应链规模，计画在佛罗伦斯郊外 Scandicci 小镇开设新的鞋履、皮具工坊，同时强化物流，确保运行稳定流畅。
新消费体验 延伸的品牌价值
不趁勢擴張，CEO 掌握精品微妙真理──稀有為貴，專屬為尚。全球 520 多家店將維持現有規模，正以米蘭 Via Montenapoleone 旗艦店為範本裝修煥容。Alessandro Michele 更讓自由徹底實踐，推出 DIY 服務，突破對私人訂製的想像，加入龐克態度。可恣意選取手工縫製的手繪塗鴉、珊瑚蛇、花卉、蜻蜓及蜜蜂招牌圖騰刺繡與貼章，紋身般棲於酒神包款或無性別的絲緞飛行員短夾克與牛仔單寧夾克上。男士正裝甚至是皮革球鞋亦能加諸字母押花、新奇符號等細節，突顯個性輪廓。「訂製化可幫助企業觸及特定消費群體，比如難以捉摸、因其偏好快速轉變出名的『千禧一代』……作為日益茁壯的消費力量，年輕購物者比他們的長輩更希望有更多個性化產品出現。他們這一代人不喜歡『一刀切』，也不喜歡『一招鮮』。」顧問諮詢公司貝恩（Bain & Company）報告顯示。
除了让原有客群再度爱上品牌，GUCCI 华丽转身之后如磁石般吸引了过去不曾青睐的新族群，特别是新兴年轻世代。纽约音乐艺术家 Trevor Andrew 设计了 GUCCI Ghost 小精灵系列，艺术家的街头涂鸦还上了纽约第五大道旗舰店的外墙。在社交媒体的动作活跃，官方Instagram账号上推出活动 #24HourAce，邀请 24 位艺术家在平台上玩创意秀，部分名单是具号召力的潮人或网红。 2016 年的互动指数（Digital IQ Index）调查，综合电商发展、网路搜寻度、社群媒体互动等指标，GUCCI 又夺下冠军。与奢侈品电商 Net-a-Porter 合作独家胶囊系列，加上携手时尚电商 Farfetch 在 10 个城市推出 90 分钟快速送货的服务。数位化策略延展出不同的消费体验，也让品牌风格更具时代感。
2017 年，Marco Bizzarri 依旧马不停蹄，刚结束巡回亚洲三城的〈A Magazine curated by Alessandro Michele〉艺术展，设计师首款香水预计于秋天面世，改为全面自行生产销售的眼镜系列是新主力单品，行销总支出的 35％ 将投入数位，并启动中国大陆的线上商城。 CEO 展望明日：「纸本和数位的关系、供应链以及我们对于企业文化长远的改变，都是为了确保我们在产业中处于不断创新的位置。我们需要继续这么做，尽管今天我们获得了这么好的结果，而我认为我们仅仅是在这个过程的开始。仅仅开始而已。」