在传统认知里，成就威士忌风味的，除了原料大麦跟水、蒸馏过程、使用的酒桶类型、酒窖位置与气候之外，就是时间了。放在各种木桶里陈年的酒液，每年会因为木桶毛细孔的呼吸，而挥发掉一定的比例，于是这挥发掉的现象就有了天使税（Angel's Share）之称。酒液挥发的比例当然也会随着不同地区气候的炎热或凉爽、潮湿或干燥而有所不同：例如苏格兰平均每年挥发掉大约2%，台湾因为气候炎热潮湿，可以达到 8~10%，而日本则大约在 4~5%。木桶里的生命之水若每年以 2~8% 的比例减少，年份愈高，剩下的酒液当然也愈少，价钱也就愈高了。
年分愈久 風味愈醇厚
当然年份高是否等于风味佳？其实也有两派说法，拥护高年份者认为经过陈酿的时间愈久、天使税缴得愈多，木桶里的酒体当然更为醇厚。这一派多会追求高年份的单桶原酒，甚至能包下酒厂的某一桶酒，原桶装瓶、珍稀限量，属于喜欢追求独一无二、珍藏风味的老饕酒客心头好。另一派认为威士忌的精髓在于调和的艺术，即使是高年份酒款，也得经过调和工艺师的味觉品测，让高年份酒款也达到风味平衡、独特、绝佳适口的品质，这有职人的技艺介入其中，而更显出人文的珍贵。这一派认为高年份是种迷思，讲究酒的最佳风味不一定要追求高年份，反而在不受标示限制下，无年份也能调和出风味绝美的威士忌。
至于对经营者来说，高年份代表着高消耗与高风险，为了维持品质，必得随时监控酒液在木桶中的熟成状态，有些高年份木桶里的酒可能更适合拿来调和，是风味特质的差异，也就是经营者定位并制造出某个酒款的风格、找到喜爱这个风格的顾客，如此而已。
不过若有机会品饮到高年份的威士忌，千万要好好把握机会。台湾曾经分配到两瓶来自苏格兰传奇酒厂「慕赫」的 47 年单桶原酒，每瓶售价高达 40 万元，竟被瞬间秒杀，而这支酒当年在新加坡也以 5 万新加坡币（折合台币 102 万）的拍卖价格售出，令慕赫酒厂的高年份威士忌被全世界藏家评选为「全世界最值得收藏的威士忌前 30 名」。但风味如何？恐怕只有幸运抢标的藏家知道了。不过慕赫也有推出再年轻一些的酒款：32 年以及 20 年的单桶原酒，较容易入手的 20 年单桶原酒，风格有干果、雪松、皮革、烟草的北方调性，令人想起北方的厚雪冬季、木屋里的火炉与柴火顿时迸亮的温暖感觉。
年份在 30 年上下的，还有苏格登的时光协奏曲系列，使用已经在美国橡木桶新桶陈酿 12 年的基础原酒，再融入波本桶、PX Oloroso 雪莉风味桶熟成 26 年，是二次过桶熟成技术，在时间的元素中又添上过桶介入，而酿造出迥异于一桶到底的老酒风格，也在风味上增添不同木桶的复杂层次。
融入台湾风味的调和工艺
皇家礼炮每年都推出新款的「皇家礼炮 21 年」，已成皇家礼炮的品牌经典，并且在每一次推出的系列酒款中都能饶富新意。例如马球系列第四代的阿根廷马球限量版，就以酿过阿根廷马尔贝克（Malbec）红酒的橡木桶作为陈酿桶，以彰显马尔贝克红酒的深色浆果气息。而王者之钻则用罕见的高年份谷物威士忌做调和，同时选用已经关厂的邓巴顿苏格兰酒厂陈酿超过 21 年的酒，比单纯使用麦芽还要来得复杂，也更凸显首席调酒师的调和工艺。另外也还有特地为台湾 DNA 打造的皇家礼炮 23 年，将龙眼干、芒果、东方美人茶香等台湾人较熟悉的风味轮，呈现在世人的舌尖。
最后，我们也不要忽略常见的调和威士忌品牌的高年份功力。 「JOHNNIE WALKER XR 21」算是古老配方的复刻版，用酒厂家族第三代传人当年的亲笔手稿，从不同威士忌酒厂中选择熟成21年以上的威士忌原酒来做调和，其中也有不少酒厂已经停产或关厂，而这配方与风味，正是当年贵族皇室喜爱的窖藏精髓，平衡的香草与蜂蜜香气、活泼的果香，都赋予这款高年份的谷物调和威士忌讨喜的成熟余韵。