不论时尚潮流如何变化，109 年来 Chanel 仍矗立于时尚产业的顶端。身为少数独立营运的奢侈品品牌，Chanel 是否会被 LVMH （酩悦・轩尼诗－路易・威登集团）奢侈品集团并吞，一直为外界最关注的焦点。为了驳斥种种传言，Chanel 在 2018 年 6 月首度揭开财务数据的神秘面纱。 2017 年营收达 96 亿美元，营业利益为 27 亿美元，净利 18 亿美元。而同样是独立经营的 Hermès（爱马仕），则缴出营收 63 亿美元，净利 14 亿美元的成绩单。奢侈品巨头 LVMH 和 Kering （开云集团：Gucci、Saint Laurent、Alexander McQueen ……等知名精品品牌的母公司） 2017 营收分别为 482 亿美元及 175 亿美元，净利分别为 58 亿及 22 亿美元。
财报下的隐忧
Chanel 公开财报的举动或许反驳了出售传言，却不表示从此能高枕无忧。细看 Chanel 的财务数字，不难发现这百年品牌在竞争激烈的奢侈品产业中已面临不小的挑战。 2017 年 Chanel 营收成长 11%，主要受惠于美妆和饰品的销量成长；换言之，皮件、服装销量表现平淡。龙头 LVMH 营收成长 13%，其中皮件、服装的销量成长 19%，美妆、饰品的销售额亦上升 10%。 Kering 集团则抢攻年轻族群有成，2017 年营收成长 25%，其中以皮件、服装为主的奢侈品事业部营收亦大幅成长 28%。两大集团的表现皆优于 Chanel，相对之下 Chanel 的经典光环似乎已逐渐黯淡。另 外，2017 年 Chanel 的营业利益率仅 28%，虽然高于LVMH 以及 Kering 的 19% 营利率，但却远低于同为独立营运的 Hermès 的 35％。主因是 Chanel 在行销推广、时装周的花费极高，2017 年费用高达 14.6 亿美元，较前一年增加 15%。只是，一场耗资千万美元，令人目不暇给的时装周，并未获得相对应的业绩表现。业内早有声浪，认为 Chanel 将重心放在时装周的场景，服装本身却已多年没有革新，每一季几乎都是在经典基础上进行变形，让人觉得了无新意。
而当各家奢侈品牌积极透过社群媒体，电子商务，并和流行人士或潮牌合作（例如 Louis Vuitton 和日本村上隆插画家的联名系列），全力抢攻千禧世代。 Chanel 对于数位潮流却采取相对保守的策略。即使 Gucci、Burberry 等一线品牌已经从电商业务中获得强劲增长，Chanel 依旧不在线上销售服装和手袋，让年轻世代觉得这位法国美人姿态高傲、难以亲近。直到眼见 Gucci 透过数位媒体急电商成功从谷底翻身，营收从 2015 年的 44 亿美元成长到 18 年的 94 亿美元，Chanel 才终于不再墨守成规，宣布在数位服务投入更多资源。
另一大隐忧则是接班问题。与高龄 85 岁却仍大权在握的 Giorgio Armani （乔治・亚曼尼， Armani 义大利知名精品「亚曼尼」的创办人）相同的是，Chanel 超过 50% 的股权集中在 70 岁的首席执行长 Alain Wertheimer 和他的弟弟（ 67 岁 Gerard Wertheimer ）。这对可说是全法国最低调的亿万富豪，总财富超过 420 亿美元，分别住在纽约和瑞士，各有 3 个小孩。两兄弟极少公开露面，也从不对外谈论到任何有关公司、家族事务。外界仅知道兄弟热爱赛马，手上有数家酒庄。 2017 年底 Wertheimer 兄弟已经退出董事会，但 Alain 仍身兼执行长。虽然财务长 Philippe Blondiaux 再三强调执行长 Alain Wertheimer 身体健康，思绪依旧灵活，但这并不能降低外界对于接班人议题的担忧。不过，财务长 Philippe Blondiaux 在去年 6 月被任命为董事会成员。市场猜测或许 Wertheimer 兄弟有意培养Blondiaux 来接掌大权。
谁能匹配美人?
去年 Chanel 将总部迁到英国伦敦，设立控股公司 Chanel Limited，让外界猜想，是否有打算依循 Hermès 模式，透过控股公司集合家族继承人所有股份，若有成员想要出售股份，控股公司可行使优先购买权，可确保股份不会被转移到家族以外之手。
即便如此，出售的传闻仍持续延烧。三大奢侈品集团法国的 LVMH、Kering，以及瑞士的 Richemont 中，其中以市值高达 2,018 亿美元的 LVMH 条件最优。 2017 年即有传言，LVMH 主席 Bernard Arnault 与 Chanel 持有人 Wertheimer 家族接触。虽然双方否认，但根据英国金融时报的引据集团内部人士透露，Chanel 仍是董事长 Bernard Arnault 最想收入麾下的品牌。
不过，LVMH 在 2010 年欲入股爱马仕不成，反被法国金融监管机构 AMF 开罚 800 万欧元，以及在 2019 年 9 月前不得购入爱马仕股票。之后，LVMH 收敛过去如拿破仑般到处攻城掠地的姿态。另外，LVMH 旗下的 Christian Dior 和 Chanel 的市场重叠性高，均有皮件、服装、美妆、饰品等业务，入主 Chanel 能为 LVMH 带来多大的综效是一个问号。
排名第二的 Kering 集团，市值 693 亿美元，近年逐步扩大旗下奢侈品牌的营运规模，切割 Stella McCartney 等中小型设计师品牌，去年底还传出欲收购 Valentino，显示已经准备好进行更大的合并。而且 Kering 缺乏美妆业务，Chanel 正好能补齐这块，不过，Kering 旗下品牌形象较为奢华、诉求个性化，和 Chanel 一贯的简洁、优雅不同。企业文化的差异可能成为绊脚石。
至于老三瑞士 Richemont （历峰集团：Cartier、Van Cleef & Arpels、Piaget、Montblanc……等知名珠宝手表品牌的母公司），市值 458 亿美元，以钟表、珠宝为主，和 Chanel 所经营的时装、美妆市场不同，市场认为 Richemont 不在这场竞争中。欧洲以外的时尚集团，例如整合 Coach、Kate Spade 的美国 Tapestry 集团，去年以 21.2 亿美元收购义大利代表品牌 Versace 的 Michael Kors （后更名为 Capri Holding ），以及在去年入主瑞士百年品牌 Bally 的中国如意集团，因规模太小，市值不到 100 亿美元，不列入竞争名单中。
分析师认为，Wertheimer 家族如果计画退出 Chanel 的经营，IPO （初次挂牌上市）可能是比出售股权更洽当的方法。不过，在爱马仕险些被 LVMH 恶意收购一案仍历历在目，Wertheimer 家族需引以为戒。
新总监能否承先启后，再创新局?
近期许多历史悠久的经典品牌也面临了重整或衰退的局面，即便是拥有 163 年历史的 Burberry 在尝试各种转型策略但仍业绩不振后，今年宣布关闭全球十分之一或 38 家门市。 Chanel 在创办人嘉柏丽尔・香奈儿（ Gabrielle Chanel ）于 1971 年离世后，曾一度陷入定位混乱，一蹶不振的窘境。直到老佛爷卡尔・拉格斐（ Karl Lagerfeld ）在 1983 接手，改造经典作品，加入个人风格，重新擦亮这个双 C 招牌。新任创意总监 Virginie Viard 是老佛爷的左臂右膀，在 Chanel 工作超过 30 年。英国时装杂志 AnOther Magazine 曾形容 Viard 是 Chanel 的心脏，能将老佛爷、工坊、模特儿紧紧串连一起。
市场亦认同由 Viard 来接任为最适宜的选择。在今年 5 月的首次独立的时装秀中 Viard 巧妙的将过往 Chanel 所举办过服装秀的地点融入场景，缅怀香奈儿夫人及老佛爷两位灵魂人物，并将巴黎大皇宫打造成复古火车站，以火车之旅的概念以及空白邀请卡宣示将带领 Chanel 驶向新纪元。她能否成功的带领这百年品牌于数位潮流中站稳脚步，力抗 LVMH、Kering 等集团的夹击，并开创一番新的局面，全世界都在拭目以待。